Le Daghestan est niché dans le Nord-Caucase, entre la mer Caspienne et les contreforts du Grand Caucase, à la frontière de l’Azerbaïdjan. Longtemps méconnue et hors des circuits touristiques classiques, cette région fascine par sa richesse culturelle, sa diversité ethnique unique en Russie et l’accueil légendaire de ses habitants.
Dans ce guide de voyage du Daghestan en 2025, je vous emmène à la découverte des villages perchés, des bazars animés de Derbent, et des traditions ancestrales qui font de ce territoire un monde à part. Si vous vous demandez comment voyager au Daghestan en 2025, vous êtes au bon endroit.
Ici, « c’est le Caucase, pas la Russie », vous dira-t-on souvent. Et vous comprendrez vite pourquoi.
Dernière mise à jour : 26/08/2025
Informations générales sur le Daghestan
Où se situe le Daghestan ?
Le Daghestan est une république du Caucase du Nord, située dans la partie sud de la Fédération de Russie. Il partage des frontières avec l’Azerbaïdjan au sud, la Géorgie à l’ouest, la Tchétchénie et la Kalmoukie au nord. À l’est, ses rives bordent la mer Caspienne.
Sa capitale, Makhatchkala, compte environ 620 000 habitants. Bien qu’elle ne soit pas la ville la plus ancienne de la région (Derbent détient ce titre), elle est aujourd’hui le centre administratif, économique et culturel de la république.
Statut administratif : est-ce un pays ?
Non, le Daghestan n’est pas un pays indépendant, même si, sur place, on vous dira souvent que « le Caucase, ça n’est pas la Russie« . Il s’agit d’une république autonome au sein de la Fédération de Russie, dotée un certain niveau d’autonomie, avec son propre gouvernement.
Quelle est la meilleure période pour visiter le Daghestan ?
Le Daghestan a un climat continental : l’été peut-être très chaud sur la côte (jusqu’à 40 °C à Makhatchkala ou Derbent), et l’hiver froid en montagne. La meilleure saison pour voyager selon moi ? De fin avril à début juillet, quand les montagnes et vallées sont vertes.
Kouroush, plus haut village d’Europe
- Kouroush, plus haut village d’Europe
Langues et diversité ethnique au Daghestan
Le Daghestan est la région la plus ethniquement et linguistiquement diverse de Russie – et probablement de tout le Caucase. Il n’existe pas de peuple « daghestanais » à proprement parler. La république regroupe plus de 30 groupes ethniques officiels et environ 40 langues encore activement parlées, parfois propres à un seul village ou une seule vallée.
Parmi les plus connus : les Avars, Darguines ou encore les Lezguiens. Chacun conserve sa langue, ses coutumes et son identité. Le russe, langue commune, coexiste avec ce patchwork linguistique au quotidien.
Cette incroyable diversité s’explique par la géographie montagneuse (qui favorise l’isolement culturel) et des siècles d’influences croisées – perses, arabes, turques, russes. C’est aussi ce qui rend le Daghestan si complexe culturellement : on change de langue en quelques kilomètres.
On peut classer cette mosaïque en 3 grandes familles linguistiques (liste non exhaustive, je ne suis pas linguiste):
🔹 Langues nakh-daghestaniennes (ou caucasiennes du Nord-Est)
C’est la famille dominante. On y trouve notamment :
• les Avars, le groupe le plus nombreux (Andis, Bolikhs, Godoberdines, Tchamalals, Bagoulais, Tindals, Karatines, Akhvakhs, Didoïs, Khvazchines, Bejtines, Guinouks, Aztchines);
• les Darguines, souvent dans le centre du Daghestan (Kaïtags, Koubatchines);
• les Lezguiens, au sud, près de l’Azerbaïdjan ;
• les Laks, Tabassarans, Routouls, Agouls, Tsakhours…
Chaque groupe parle sa propre langue, parfois avec des variantes locales incompréhensibles entre elles. Deux villages séparés de seulement quelques kilomètres peuvent parler une langue différente.
🔹 Langues turques
Principalement les Koumyks (dans les plaines du nord), Azéris, Nogaïs et quelques Turkmènes.
🔹 Langues iraniennes
Notamment les Tats et les Juifs des montagnes, installés historiquement autour de Derbent.
🔹 Autres
On trouve aussi des Tchétchènes Akkins, des Tsez, des Archis, des Slaves et des Arméniens.
Depuis les années 1950, le russe est devenu la lingua franca, utilisé dans l’administration et l’enseignement. Avant ça, les langues communes étaient diverses; par exemple les Avars et les Darguines utilisaient le Koumyk (à ne pas confondre avec le Kalmouk de Kalmoukie) pour communiquer entre eux.
Akhty, village Lezguien
- Akhty, village Lezguien
Faut-il un visa pour le Daghestan ?
Le Daghestan étant une république de la Fédération de Russie, il vous faudra obligatoirement un visa russe ou un e-Visa (valable à l’aéroport de Makhatchkala) pour y voyager. Aucun visa ou permis spécifique au Daghestan n’est requis : une fois entré.e en Russie, vous pouvez circuler librement dans le Caucase du Nord (sauf dans la zone frontière).
Pour tout comprendre sur les démarches, consultez mes guides dédiés :
• Obtenir un visa russe en 2025 – le guide complet
• e-Visa : tout ce que vous devez savoir + mes conseils
Sécurité : est-ce dangereux de voyager au Daghestan ?
À Moscou, on vous dira peut-être que vous allez « mourir dans les 5 minutes » après votre arrivée à Makhatchkala, la capitale du Daghestan. Clairement, ce n’est pas le cas. Les habitants du Caucase – Avars, Routouls, Lezguiens, Darguines ou autres – sont parmi les plus accueillants que j’ai rencontré en Russie.
Cela dit, le Daghestan reste une région sous surveillance. Le climat sécuritaire y est plus tendu que dans d’autres républiques russes. Des groupes radicalisés existent, des actes terroristes ont été perpétrés par le passé, et la région reste marquée par une certaine défiance envers Moscou dans certaines zones.
Vous verrez une importante présence militaire et policière, surtout à Makhatchkala, dans certaines villes du sud, et sur les routes vers la Tchétchénie (base militaire).
Ça peut surprendre, voire mettre mal à l’aise si vous n’êtes pas habitué à voyager dans des zones « sensibles ». Mais ça ne signifie pas que la région est en guerre ou totalement instable.
Si c’était aussi dangereux que le Lonely Planet et autre Wikivoyage le prétendent, les autorités russe n’autoriserai tout simplement pas l’accès à cette magnifique région.
De mon point de vue de touriste étrangère, je ne me suis jamais sentie en insécurité, je n’ai jamais entendu parlé de « radicaux » dans les villages de montagnes, et mes permis frontières ont toujours étaient acceptés sans problèmes.
Si les armes et les uniformes vous mettent mal à l’aise, le Daghestan n’est peut être pas une destination pour vous. Mais on s’habitue vite, promis !
Disclaimer :
Ce blog reflète mon expérience personnelle et ne constitue pas une incitation à ignorer les conseils du ministère des Affaires étrangères. Je décline toute responsabilité quant à vos décisions de voyage.
Lors de vos déplacements au Daghestan, vous croiserez probablement plusieurs postes de contrôle militaires ou policiers. Ils sont fréquents à l’entrée et à la sortie de Makhatchkala (armés jusqu’aux dents à certains ronds points), ainsi que sur les routes vers la Tchétchénie ou aux croisements de certaines routes principales en montagnes.
Ils contrôlent surtout les véhicules et les chauffeurs qui paraissent « suspects ».
Il n’est pas demandé aux locaux ni aux étrangers de s’enregistrer à ces points de contrôle. Le seul gros poste (un mini poste-frontière) où j’ai dû m’enregistrer dans le Nord Caucase était en Kabardino – Balkarie, en direction de Vladikavkaz.
Certaines zones proches de la frontière azérie et géorgienne, au sud de la rivière Samour nécessitent un permis spécial du FSB. Détails plus bas.
Oui, on peut voyager seule au Daghestan. La première fois j’étais avec une amie Moscovite et j’y suis retourné plusieurs fois seule. J’ai toujours été bien accueillie, en ville comme dans les villages reculés.
Si vous êtes une femme blanche (« classique », comme moi) que vous porter des vêtements un minimum couvrants (robe ou pantalon, peu importe), vous allez passer complètement inaperçue. Pas besoin de porter de foulard (sauf pour entrer dans les mosquées), la moitié des femmes au Daghestan n’en porte pas.
À noter quand même que la culture ici est très différente du reste de la Russie. Je ne recommanderais pas à une jeune femme de 18 ans de venir sans expérience préalable de voyage dans des régions musulmanes et/où avec des infrastructures moins développer. Le Daghestan n’est pas Moscou, il faut connaître les codes culturels à respecter, et s’y adapter.
« Tu vas te faire kidnapper ? »
C’est une blague que j’ai souvent entendue (humour douteux ou inquiétude réelle ?). Non, je ne me suis pas faite kidnapper. Mais il faut savoir que la coutume du « mariage par enlèvement » (« Vol/kidnapping de la fiancée ») existe encore dans certaines régions du Caucase, au Nord comme au Sud (oui, en Géorgie aussi!).
Concrètement ? Une jeune femme est enlevée pour être contrainte au mariage. Ça peut être consenti, mais souvent ça ne l’est pas. Et dans de nombreux cas, la jeune jeune finit par accepter le mariage par peur de déshonorer sa famille.
Le Daghestan, tout comme les autres républiques du Nord Caucase, n’est pas une destination LGBT-friendly.
Même pour un couple hétéro, évitez les démonstrations d’affection en public : Ce n’est pas dans les mœurs locales.
Le Daghestan et le Nord Caucase en générale est une région conservatrice et très attachées à ses valeurs religieuses traditionnelles.
Poste de contrôle sur une route de montagne
- Poste de contrôle sur une route de montagne
Religions et coutumes au Daghestan
Islam et traditions locales
Le Daghestan est majoritairement musulman sunnite (à 80%). On trouve aussi des minorités chiites à Derbent, des chrétiens orthodoxes (notamment arméniens) et une ancienne communauté juive, les « Juifs des montagnes ».
Dans certaines zones, des rites préislamiques persistent encore. Dans le Sud, j’ai vu des chauffeurs musulmans s’arrêter devant un petit autel, déposer de l’argent et faire une prière musulmane avant de reprendre la route.
Mosquée chiite de Kyrkhlyar, Derbent
Autel en bord de route, vallée de la Samour
Église arménienne, Derbent
Peut-on boire de l’alcool au Daghestan ? Cognac, bière & réalité locale
Contrairement à sa voisine la Tchétchénie, l’alcool n’est pas interdit au Daghestan. On y trouve facilement de la bière, des spiritueux russes classiques et du cognac local, produit à Derbent, une vraie fierté régionale, souvent servi lors des grandes occasions.
Cela dit, la consommation d’alcool reste assez codifiée : l’alcool est surtout partagé en privé, entre amis ou lors de repas festifs. Même à un mariage dont le couple est musulman qui suit bien les règles de l’islam, il y aura de l’alcool pour les invités qui en boivent.
Je me souviens d’un vieux monsieur, verre de vodka à la main, qui m’a lancé en riant :
« On est musulmans… mais on a grandi en Union Soviétique! »
Bière et snack avec des amis Darguines
Code vestimentaire : que porter au Daghestan ?
Le Daghestan n’impose aucun code vestimentaire, mais le bon sens et le respect des habitudes locales s’appliquent. C’est une république à majorité musulmane, globalement conservatrice. Même si rien ne semble très stricte, adaptez un peu votre tenue.
Pour les hommes, ne portez pas de shorts, tout simplement. Pour les femmes, pas besoin de porter de foulard sauf pour entrer dans les mosquées, mais laissez les mini-jupes et les tops très échancrés à Moscou.
Enfin, les tatouages sont mal perçus, surtout chez les femmes. Si vous en avez, couvrez-les autant que possible.
Vocabulaire daghestanais : 3 mots-clés pour comprendre la culture locale
Le Daghestan, c’est une autre Russie, avec ses propres codes, son architecture montagnarde et ses traditions uniques. Pour vraiment comprendre ce territoire, il faut connaître certains mots, au cœur du quotidien et de l’identité locale; en voici 3 :
Le mot aoul désigne un village fortifié traditionnel que l’on retrouve dans tout le Caucase, mais au Daghestan, il prend une saveur bien particulière. Perché à flanc de falaise, souvent invisible de loin, l’aoul est pensé pour résister au terrain, au climat… et autrefois aux envahisseurs. Les maisons en pierre s’emboîtent, les toits des uns servant de terrasse aux autres.
Chaque aoul possède sa propre identité, souvent liée à une ethnie, une langue et un artisanat dédié. Certains, comme Koubatchi ou Gamsoutl’, sont célèbres pour leur artisanat ou leur abandon mystérieux.
D’autres, plus secrets, se découvrent à pied, au détour d’une randonnée.
Gamsoutl’
La Lezginka (Lézguinka), c’est bien plus qu’une danse. C’est une fierté, une performance, un langage corporel du Caucase. Pratiquée dans tout le Caucase, elle tire son nom du peuple Lezgin (Lezguien), mais on la retrouve chez les Avars, les Darguines, les Tchétchènes, les Ossètes etc avec des variantes. Le terme Lezginka est général.
Elle met en scène un homme virevoltant, précis, fier, souvent face à une femme dont les gestes sont retenus, élégants. Le rythme du danseur est rapide, les pieds frappent le sol, les bras tracent des cercles en l’air, la danseuse quand a elle, a l’air de voler. Ça tourne, ça impressionne.
Un conseil ? Si vous êtes invité.e à une fête locale ou même à un mariage daghestanais, des Lezginka seront forcément dansées. Ne ratez pas ce moment : c’est un pur concentré d’identité.
Historiquement, le Godekan était un conseil de village, une assemblée d’anciens chargée de faire régner l’ordre et la cohésion dans la communauté. À sa tête se trouvait souvent un Aksakal, littéralement « barbe blanche », un ancien respecté pour sa sagesse et son autorité morale.
Le Godekan jouait un rôle central dans :
• la résolution des conflits locaux (justice coutumière),
• l’organisation sociale et économique du village,
• la transmission orale des règles, valeurs et traditions.
Aujourd’hui, on peut encore voir dans beaucoup de villages des groupes d’hommes âgés se réunir de manière informelle pour discuter des affaires du quotidien.
Si l’institution en tant que telle a perdu de son pouvoir décisionnel, le Godekan reste un symbole fort de l’organisation sociale traditionnelle au Daghestan.
Note: On trouve des cafés au nom de Godekan dans certaines villes du Daghestan.
Forteresse de Naryn-Kala, Derbent
- Forteresse de Naryn-Kala, Derbent
Cuisine du Daghestan : entre tradition montagnarde et hospitalité
La cuisine daghestanaise, comme le Daghestan lui-même, est un patchwork. Chaque peuple – Avar, Lezguien Darguine, Laks… – a ses propres plats et recettes. Mais une chose ne change jamais : l’hospitalité. Et ici, elle passe avant tout par l’assiette.
En montagne comme en ville, vous pouvez être invité à manger. Acceptez. Refuser serait impoli. Et si vous êtes une femme et que des hommes vous invitent (ça m’est arrivé de nombreuses fois), surtout ne proposez pas de payer, c’est vu comme une offense à leur rôle d’hôte.
Plats incontournables de la cuisine « daghestanaise »
Voici quelques spécialités que vous croiserez forcément lors de votre voyage au Daghestan :
• Khinkal : plat emblématique du Daghestan. Il s’agit de morceaux de pâte bouillis, servis avec de la viande (souvent du bœuf ou du mouton). Chaque peuple a un peu sa version. À ne surtout pas confondre avec les khinkali géorgiens.
• Tchoudou : galette farcie cuite à la poêle, souvent empilée en couches et badigeonnée de beurre. Garnitures classiques : fromage, herbes ou citrouille. Une version avar appelée botishal est faite à base de purée de pomme de terre et fromage.
• Kourzé : petits raviolis vapeur proches des manti, reconnaissables à leur couture en forme de tresse. Ils peuvent être farcis de viande, de pommes de terre ou de fromage.
• Kyachi : tourte à la viande dont les bords sont tressés. Traditionnellement cuite avec de l’agneau, mais on en trouve aussi au bœuf.
• Bourchak-shourpa : soupe de viande (agneau) avec des légumes et des nouilles. Version daghestanaise de la shorpa, copieuse et bien parfumée.
• Soushenoyé myaso : littéralement « viande séchée » à l’air libre, souvent de mouton ou de bœuf.
Pour apprendre à cuisiner des Khinkal Avar il me fallait absolument porter mon foulard à la mode locale selon cette dame 😊
• Bakhoukh : (comme du halva) dessert traditionnel à base de farine grillée, de beurre et de miel. Très dense, très sucré, souvent préparé pour les fêtes religieuses ou familiales.
• Ourbetch : pâte épaisse faite de graines de lin, tournesol et noyaux d’abricots.
• Kasha d’abricot : un porridge sucré préparé avec des abricots frais ou secs/jus d’abricot hors saison. On creuse un petit puits au centre pour y verser de l’ourbetch au moment de servir. C’est absolument délicieux.
Bonus sucré et boissons locales :
• Confiture de pomme de pin : la texture est particulière mais c’est très bon !
• Jus de fruits locaux : notamment à l’abricot, ils sont 100 % pur jus et on les trouve en supermarchés.
• Cognac de Derbent : un incontournable pour les amateurs de spiritueux.
Transports pour se rendre et circuler au Daghestan
Vols vers Makhatchkala : Moscou ou Dubaï ?
• Vols directs internationaux vers Makhatchkala disponibles en 2025 :
– Dubaï → Makhatchkala : opérés par FlyDubai (à partir de 190-210€)
– Tachkent → Makhatchkala : Uzbekistan Airways
– Istanbul → Makhatchkala : Aeroflot
– Sharm-El-Sheikh → Makhatchkala : Red Wing
– Médine → Makhatchkala : Jazeera
Selon la provenance, il n’y a pas de vols tous les jours. Vous pouvez réservez vos billets directement sur Trip.com avec une carte Visa/Mastercard.
À mon avis, le mieux reste de faire Istanbul → Grozny (opéré par UTair; à partir de 190-210€) et ensuite rejoindre Makhatchkala en bus/train.
• Vols domestiques : Moscou → Makhatchkala
Des vols directs (Aeroflot, UTair, etc.) relient Moscou à Makhatchkala plusieurs fois par jour en moins de 3h. Aller simple à partir de 130€, et depuis Saint Pétersbourg (Aeroflot) à partir de 170€.
Train, marshroutka et auto-stop
• En train depuis Moscou
La distance entre Moscou et Derbent est d’environ 1 700 km, soit environ 42 heures de trajet.
Vous pouvez réserver vos billets sur RussianTrain, interface en français et cartes bancaires internationales acceptées.
• En marshroutka (minibus collectif)
Les marshroutkas (minibus collectifs typiques de toute l’ex-URSS) sont le principal moyen de transport entre les grandes villes et certains gros villages du Daghestan. Pratiques et bon marché, elles partent généralement quand elles sont pleines, sans horaire fixe.
Vers les villages de montagne plus reculés, il faudra souvent se rabattre sur des taxis partagés … s’il y en a ! Parfois une seule marshroutka circule par jour, voire aucune le week-end. Il faut se renseigner sur place, dans les gares routières ou auprès des locaux.
Depuis Makhatchkala ou Derbent, on trouve aussi des marshroutkas longue distance vers Grozny et Volgograd.
• En auto-stop
L’auto-stop fonctionne très bien au Daghestan, même entre des villages dans la montagne. C’est une alternative pratique quand il n’y a pas de transport public… ce qui arrive souvent.
Personnellement, j’ai beaucoup voyagé ainsi dans la région, et les gens s’arrêtent volontiers, surtout dans les zones rurales. Mais un petit conseil : certains jeunes conducteurs ont une conduite (très!) « sportive ».
Passage de frontière Russie – Azerbaïdjan : restrictions à connaître
La frontière entre la Russie et l’Azerbaïdjan est fermée depuis le Covid pour les ressortissants étrangers dans le sens Russie → Azerbaidjan, mais ouverte dans l’autre Azerbaïdjan → Russie. Les étrangers peuvent donc quitter l’Azerbaïdjan par voie terrestre pour entrer au Daghestan (e-Visa russe non valide à cette frontière).
Avant 2020, il existait des minibus quotidiens qui faisait le trajet direct Derbent – Bakou et inversement. Je ne sais pas s’ils fonctionnent encore, renseignez-vous à la gare routière de Bakou ou à Quba plus proche de la frontière. Plus de détails ici.
Une parenthèse côté azéri : Khinalig, le toit de l’Azerbaïdjan
Si vous voyagez côté azerbaïdjanais, ne manquez de visiter Khinalig (Xınalıq), l’un des villages les plus spectaculaires du Caucase selon moi. Perché à 2 180 mètres d’altitude dans le Grand Caucase, c’est “le toit de l’Azerbaïdjan”.
Khinalig est à la fois un village et le foyer d’un peuple à part entière : les Khinalugs, une petite communauté montagnarde qui parle une langue unique, considérée comme une branche distincte des langues nakh-daghestanaises. Rien que ça, déjà, mérite le détour.
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2023, le village a conservé un mode de vie très traditionnel grâce à son isolement. Les maisons en pierre s’empilent sur les flancs de la montagne, et on y fabrique encore des kyziak (briques de bouse séchée) utilisées comme combustible, comme dans beaucoup de zones rurales du Caucase.
J’avais dormi sur place, dans la maison d’hôtes de Zaour. Simple, mais chaleureux. Un village hors du temps, et des paysages grandioses.
Si vous ne pouvez pas aller au Daghestan, le nord de l’Azerbaïdjan est une superbe alternative pour découvrir la culture montagnarde du Caucase. Plus d’infos ici.
Paiements : liquide, Mir et contournement des sanctions
VPN indispensable ?
Oui. Depuis fin 2024, Telegram est bloqué au Daghestan et en Tchétchénie par les autorités locales. Pour utiliser cette messagerie et d’autres plateformes bloqués comme Instagram ou Facebook, il est donc indispensable de passer par un VPN. Voir mes recommandations de VPN pour la Russie.
Change et argent liquide
Si vous avez des euros ou dollars à changer, sachez qu’au Daghestan et comme dans tout le Nord Caucase on change au marché.
• À Derbent, des messieurs sont positionnés de chaque coté de la rue, ici, avec une liasse de billets dans la main. Impossible de les louper.
• À Kaspysk changez chez Magomed Taguir (+7 986 982 11 11), il tient un tout petit bureau de change situé au milieu du marché. À peu près ici, une petite rue sur la droite quand vous venez de la gare routière.
Cartes bancaires
Depuis les sanctions internationales, les cartes Visa et Mastercard étrangères ne fonctionnent pas au Daghestan, comme dans le reste de la Russie. Il est donc impossible de retirer de l’argent aux distributeurs automatiques avec ces cartes.
Si vous disposez d’une carte Mir russe, elle fonctionne normalement sur place, comme partout en Russie.
Le plus simple reste donc de voyager avec suffisamment d’espèces en euros ou dollars, que vous pourrez changer sur place.
Verkhniy Bazar, marché de Derbent
- Verkhniy Bazar, Derbent
Hébergements : Où dormir au Daghestan
À Makhatchkala & Derbent : pour tous les budgets
À Makhatchkala, la capitale, et Derbent, vous trouverez facilement de quoi vous loger, du petit hôtel à l’établissement 4 étoiles. Attention, les auberges de jeunesse ne sont souvent ouvertes qu’en été, donc vous ne les trouverez peut-être pas sur Zenhotels hors saison.
Ailleurs au Daghestan : options plus limitées
Vous trouverez de petit hôtels ou guesthouses dans plusieurs localités :
• Bouïnaksk,
• Gounib
• Kaspyisk et autres grosses agglomérations
La plupart de ces hébergements sont référencés sur Zenhotels, mais pas tous. Cherchez également sur Yandex Maps, ou demander simplement dans la rue.
Anecdote : dans une petite ville, j’ai demandé une réduction à la réceptionniste – la chambre était bien trop chère pour la qualité (et ça sentait très fort le gaz dans le couloir…). Elle a appelé le propriétaire, qui, en apprenant que j’étais française, a simplement répondu : « Je lui offre ! » J’ai insisté pour payer au moins un peu… en vain.
Chez l’habitant : le vrai Daghestan
L’hospitalité est sacrée ici. Si vous ne trouvez pas d’hôtel ou de guesthouse, demandez simplement autour de vous. Si vous êtes un homme, vous pourrez toujours demander à dormir à la mosquée du village. Et si vous êtes une femme seule, pas d’inquiétude : on ne vous laissera jamais dormir dehors.
J’ai dormi dans plusieurs maisons au Daghestan, totalement à l’improviste : un type appelle sa mère, qui appelle sa sœur, qui appelle sa voisine… et hop ! Une chambre de libre et une hôte ravie d’accueillir une étrangère. J’ai toujours été reçue avec une générosité désarmante.
Quelques recommandations d’hébergements au Daghestan
• Hotel Arbat – à Derbent
Un petit hôtel très bien situé dans le centre de Derbent. Très propres et tenu pat des dames adorables. Le resto en bas de l’hôtel est à éviter.
• Etnohostel – à Derbent
Une petite auberge dans le vieux centre, extrêmement bien située et décorée aux couleurs du Daghestan avec de vieux objets : cuisine et table extérieure, vraiment super agréable. Au moment où j’y étais, elle n’était ouverte qu’en été.
• Gostinichnyy Complex Samour – à Akhty
Un complexe hôtelier composé d’un hôtel d’un côté de la route et d’un restaurant de l’autre. Situé près d’Akhty, il longe la rivière et offre de jolies vues depuis les balcons. La dame qui gère l’endroit est vraiment sympathique. La première fois, je n’avais rien réservé, et la deuxième fois, j’ai réservé par téléphone.
Midjakh
- Midjakh
Faut-il un permis pour visiter certaines zones du Daghestan ?
Certaines zones du sud du Daghestan, notamment à la frontière avec l’Azerbaïdjan et la Géorgie, sont classées zone frontière (Il s’agit d’un périmètre de sécurité instauré par le FSB autour des frontières russes, plus ou moins large selon les régions, et un permis spécial est requis pour s’y rendre.
Il est assez difficile de savoir où commence exactement cette zone dans la vallée de la Samour au sud du Daghestan, car il n’y a pas systématiquement de panneaux, ni poste de contrôle. D’après mes recherches et discussions avec des locaux, voici ce qui ressort :
• Un permis est officiellement requis après le village de Mishlesh (Мишлеш).
Un permis est officiellement requis en direction du village de Smougoul (Смугул), après Akhty.
• Le village de Kouroush (Куруш), considéré comme le village le plus haut d’Europe à 2 560 mètres d’altitude, fait aussi partie de la zone frontière. Même s’il n’y avait ni soldats ni contrôle visible lors de mon passage, le permis est bel et bien obligatoire.
• La route jusqu’à Nijni Katroukh est accessible sans permis.
Le bureau du FSB au Daghestan où retirer son permis frontière se trouve dans la ville de Kaspyisk au sud de Makhatchkala, sur la rue Pogranichnaya (littéralement “rue Frontière”). Si vous avez faim (c’était fermé entre midi et deux quand j’y suis allée), il y a une stolovaya au coin de la rue Primorskaya, où vous pourrez déjeuner au milieu des soldats et types du FSB (je m’en suis rendu compte au moment de payer).
📍 Plus d’infos pratiques sur comment demander le permis ici.
Attention : Certains villages visibles depuis la route longeant la rivière Samour sont situés côté azerbaïdjanais, et réservés aux résidents locaux. Même avec un visa pour l’Azerbaïdjan et un permis du FSB, il est impossible de s’y rendre depuis le Daghestan. Ces accès sont strictement contrôlés.
Top 10 des lieux à visiter au Daghestan
1. Derbent – La plus vieille ville de Russie, célèbre pour ses murailles sassanides et sa citadelle de Naryn-Kala, classée à l’UNESCO.
2. Canyon de Soulaksky – Des falaises vertigineuses plongeant dans des eaux turquoise : l’un des plus profonds canyons d’Europe, à voir d’en hauu ou d’en bas.
3. Gamsoutl’ – Village abandonné perché sur une crête, c’est l’un des aoul les plus connus des touristes. Accessible depuis Tchokh, également à voir.
4. Gounib – Haut lieu de l’histoire daghestanaise, dernier bastion de l’imam Shamil, avec des paysages de montagne superbes.
5. Koubatchi – Village d’artisans célèbre pour ses orfèvres et graveurs, avec une architecture traditionnelle remarquable.
6. Canyon de Khounzakh – Un très haut canyon dominé par la spectaculaire chute de Tobot.
7. Lac Kezenoï‑Am – À cheval entre la Tchétchénie et le Daghestan, ce lac turquoise à 1 800 m d’altitude offre un décor de carte postale.
8. Goor et Kakhib – Villages fortifiés avec anciennes tours de guet perchées au sommet de falaises impressionnantes.
9. Akhty – Village thermal réputé pour ses sources chaudes naturelles, ses paysages de vallée et ses ponts en pierre.
10. Kouroush – Le village habité le plus haut d’Europe, à 2 560 m d’altitude, offrant des panoramas à 360 degrés et une vue grandiose sur le mont Shalbouzdag depuis la route.
Tchokh
Citadelle de Derbent
Gamsoutl’
Canyon de Soulakski
Mont Shalbouzdag
Cascade Tobot à Khounzakh
Kouroush
Akhty
Gounib
- Tchokh
- Citadelle de Derbent
- Gamsoutl’
- Canyon de Soulakski
- Mont Shalbouzdag
- Kouroush
- Cascade Tobot à Khounzakh
- Akhty
- Gounib
L’hospitalité au Daghestan : ne pas en abuser
Le Daghestan est l’une des destinations les plus lues sur ce blog, loin de moi l’idée de me prendre pour une influenceuse, mais je ressens un certain devoir envers ceux qui m’y ont accueillie, à bras ouverts.
Les habitants du Daghestan sont d’une hospitalité presque déconcertante. On m’a offert un thé, un repas parfois même sans me parler, des hôteliers m’ont offert la nuité parce que j’étais « l’étrangère, l’invitée », des femmes m’ont dit : “Reste la semaine, reste le mois, tu es chez toi ici”.
C’est sincère, généreux, mais n’oublions pas que le Daghestan est aussi l’une des régions les plus pauvres de Russie. Il est important de ne pas abuser de cette hospitalité, même involontairement.
Cette générosité n’est pas feinte : elle fait partie d’un code d’honneur ancien, selon lequel quiconque frappe à la porte et demande protection est sous la responsabilité de son hôte, même s’il s’agit d’un ennemi. Un principe qui peut sembler impensable pour nous Occidentaux.
Bonbons offerts par des baboushkas lezguines
- Bonbons offerts par des baboushkas lezguines
FAQ – Voyager au Daghestan en 2025
Ressources & lectures recommandées
• Voyage au Caucase – Alexandre Dumas
• Salam, Dalat ! & La Montagne du festin – Alissa Ganieva, première auteure Avars à avoir été traduite en langues étrangères
• Hadji Mourat – Tolstoï
• Géopolitique du Caucase – Viatcheslav Avioutski
Goor
- Goor
Le Daghestan, c’est un monde à part. Un patchwork de peuples, de langues et de vallées perdues où chaque village semble différent. C’est l’un des derniers endroits d’Eurasie où l’on peut encore ressentir ce que voyager voulait dire autrefois : se perdre, être invité, écouter des histoires qu’aucun livre ne raconte.
Le Daghestan m’a rappelé Gorno Badakhshan, le Pamir tadjik : brute et attachant. En bref, c’est ma région préférée de Russie.
Bon voyage au pays des montagnes (Dag = montagne, Stan = pays) !
